Vacheron Constantin Métiers d’Art Tribute to the Animal Kingdom – Hommage an das Tierreich: Neues Terrain für alte Handwerkskünste

David-Attenborough-Fans, aufgepasst! Für seine neuesten „Métiers d’Art“-Kreationen stellt Vacheron Constantin seine handwerkliches Können unter Beweis, indem es sich in das Tierreich wagt – doch anstatt seine wilden und geheimnisvollen Motive in einer BBC-Dokumentation einzufangen, hat das Schweizer Uhrenhaus sie aus Federn, Glas, Papier, Goldfäden, Holz und sogar mikroskopisch kleinen Origami-Figuren nachgebildet.

Kreative Förderung des Kunsthandwerks

Die sechs neuen Uhren bilden die Kollektion „Métiers d’Art Tribute to the Animal Kingdom“, die im Rahmen des „One of Not Many Crafts Programme“ von Vacheron Constantin entstanden ist. Hinter dem Thema der Tierwelt verbirgt sich jedoch ein weitreichenderes Ziel: die Zukunft des Handwerks durch das zu fördern, was Christian Selmoni, Heritage and Style Director, als „kreative Inkubation“ bezeichnet. Es ist ein interessanter Begriff, der das Versprechen birgt, begehrte Handwerkskünste in der Schweizer Uhrenindustrie und darüber hinaus zu bewahren. Indem Handwerker aus Bereichen jenseits der traditionellen Welt der uhrmacherischen Métiers d’Art in einen direkten Dialog mit den Uhrmachern und Handwerkern von Vacheron Constantin gebracht werden, geht es nicht nur darum, bestehendes Savoir-faire zu bewahren, sondern ihm neue Wege zu eröffnen.

Sechs Uhren, sechs unabhängige Künstler

Für dieses Projekt wurden sechs unabhängige Künstler eingeladen, die sich auf Federarbeiten, Glasskulpturen, Mikro-Origami, Goldstickerei, Papierskulpturen und Holzintarsien spezialisiert haben, um ihre jeweiligen Handwerkskünste auf das Format eines Zifferblatts zu übertragen. In Zusammenarbeit mit den Spezialisten von Vacheron Constantin stießen sie auf technische und kreative Herausforderungen, mit denen keine der beiden Disziplinen allein zwangsläufig konfrontiert wäre. Bei deren Lösung entstanden neue Werkzeuge, Techniken und Arbeitsmethoden – Erkenntnisse, die sowohl in die individuelle Praxis der Künstler als auch in das eigene „Métiers d’Art“-Know-how von Vacheron Constantin einfließen – in der Hoffnung, das Vokabular des künstlerischen Handwerks in der Uhrmacherkunst zu erweitern.

Die Kunst, Kunstwerke zu verkleinern

Die Einschränkungen für die unabhängigen Künstler waren beträchtlich. Jeder Künstler musste sich an ein 42-mm-Gehäuse halten, wobei zwischen Zifferblatt und Saphirglas nicht mehr als vier Millimeter Platz waren. Während ein Artisan von Vacheron Constantin an solche Herausforderungen gewöhnt ist, waren die für die „Métiers d’Art Tribute to the Animal Kingdom“ erforderlichen Handwerkskünste normalerweise mit wesentlich größeren Werken verbunden und mussten nun plötzlich im Bereich von Bruchteilen eines Millimeters zum Einsatz kommen. Es folgten Jahre der Forschung und der Prototypenentwicklung, begleitet von der Erfindung neuer Werkzeuge und Verfahren. Das Know-how von Vacheron Constantin im Bereich der Miniaturisierung half den Künstlern dabei, ihre Arbeit mit der filigranen Architektur einer voll funktionsfähigen mechanischen Uhr in Einklang zu bringen.

Kunst für die Welt der Uhren adaptieren

Damit ist „Tribute to the Animal Kingdom“ mehr als nur eine Übung in virtuoser Verzierung. Die sechs Uhren werden gewissermaßen zu Miniatur-Inkubatoren für das Handwerk und loten aus, was geschieht, wenn etablierte künstlerische Praktiken auf die ganz besonderen Anforderungen der Haute Horlogerie treffen – man denke an mikroskopische Abmessungen, Belastbarkeit, Ästhetik, Benutzerfreundlichkeit, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit –, und wie diese Anforderungen wiederum das Handwerk selbst voranbringen können.

Feathersnake: Die Kunst der Mikro-Plumasserie

Den Anfang macht die „Feathersnake“ – eines der Stücke der Kollektion, das auf den ersten Blick am meisten ins Auge fällt. Eine Schlange schlängelt sich in schimmernden Blau- und Grüntönen über das Zifferblatt, umgeben von dunklem Laub, während rote Anzeigefenster am Rand der Kreation eine etwas markantere Note verleihen.

Erstaunlicherweise entsteht dieser Effekt fast ausschließlich durch Federn. Der junge französische Künstler Julien Vermeulen, der sich auf „Featherart“, Weben und Stricken spezialisiert hat, verwendete mehr als 200 winzige Stücke von nur sieben seltenen Lophophor-Federn, um die Schlange zu gestalten, während Gänsefedern das umgebende Laub und den Hintergrund bilden. Das natürliche Schillern des Gefieders sorgt für die wechselnden Farben und den überzeugenden Eindruck von Schuppen.

Trotz des dreidimensionalen Effekts ragt die Schlange nur drei Millimeter über das Zifferblatt hinaus. Eine speziell entwickelte Metallapplikation unter den Federn maximiert ihr Volumen, während ihr Auge – ein winziger Kontrastpunkt inmitten des schillernden Gefieders – aus 18-karätigem Gold und Emaille gefertigt ist.

Der Maßstab zwang Vermeulen dazu, eine Handwerkskunst neu zu überdenken, mit der er erstmals während seiner Tätigkeit bei Jean Paul Gaultier in Berührung gekommen war und die er später am Lycée Octave Feuillet erlernt hatte, bevor er 2014 sein eigenes Atelier gründete. Der zentrale Schaft jeder Feder musste entfernt werden, um die Dicke zu reduzieren und gleichzeitig die Federzinken zu erhalten, bevor das Material auf Seidenpapier befestigt, zugeschnitten und um die peripheren Öffnungen des Zifferblatts herum angebracht wurde. Herkömmliche Werkzeuge für die Federverarbeitung erwiesen sich als unzureichend, weshalb Vermeulen aus einer umgeformten Nadel ein Mikroskalpell anfertigte und eine weitere Nähnadel so umbaute, dass sie mikroskopisch kleine Mengen Klebstoff auftragen konnte. Einige Elemente maßen nur wenige Zehntelmillimeter – so klein, dass schon ein zu kräftiger Atemzug sie wegwehen lassen konnte. Die immense Konzentration, die dafür erforderlich war, bedeutete, dass er nicht mehr als vier Stunden am Tag arbeiten konnte.

Einschließlich Forschung und Prototypenentwicklung nahm die Arbeit etwa 250 Stunden in Anspruch. Für Vermeulen war es zudem das erste Mal, dass er mit natürlichen Lophophor-Federn und in einem derart mikroskopischen Maßstab arbeitete – ein Beispiel dafür, wie das Inkubationsprinzip des Programms nicht nur eine Miniaturversion eines bestehenden Handwerks hervorbringt, sondern auch eine neue Art, dieses auszuüben.

Die Referenz 7630A/000G-H206 ist in einem Gehäuse aus 18-karätigem Weißgold mit einem Durchmesser von 42 mm und einer Dicke von 12,9 mm untergebracht, verfügt über einen transparenten Saphirglasboden (auf das Uhrwerk kommen wir später noch zu sprechen) und ist bis 3 bar wasserdicht. Das Federwerk ist auf einer beschichteten Messingstruktur angebracht, während ein grünes Kalbslederarmband (das ebenfalls einen genaueren Blick wert ist) mit pflanzlichen Prägungen das Motiv über das Zifferblatt hinaus fortsetzt und durch eine Schließe aus 18-karätigem Weißgold gesichert wird.

Glassoctopus: Glasskulptur mit einer Dicke von 3,5 mm

Während die „Feathersnake“ durch ihre Farbgebung ins Auge fällt, ist die „Glassoctopus“ vielleicht die faszinierendste der sechs neuen Uhren der Kollektion „Tribute to the Animal Kingdom“. Ein vollständig transparenter Oktopus scheint über einem dunkelblauen, von Hand guillochierten Goldzifferblatt zu schweben und fängt das Licht ein und bricht es, als schwebe er in einer nächtlichen Unterwasserwelt. Es ist das Werk des italienischen Glaskünstlers Simone Crestani, der für transparente Skulpturen bekannt ist, die von der Natur und der Meereswelt inspiriert sind, und der Glas als „eine Form der Schönheit“ betrachtet.

Hier sah er sich jedoch mit einem beispiellosen Miniaturmaßstab konfrontiert. Das gesamte Wesen ragt nur 3,5 mm über das Zifferblatt hinaus, weshalb Crestani eine neue Technik entwickeln musste, um eine komplexe dreidimensionale Skulptur in eine Form zu übertragen, die Vacheron Constantin als 2,5D-Form bezeichnet.

Winzige Glasstäbchen wurden geschmolzen und mit speziell für dieses Projekt angefertigten Wolframwerkzeugen geformt. Jeder Tentakel und jede einzelne Saugnapf wurde Schritt für Schritt, Punkt für Punkt, in einem Verfahren gefertigt, das fast schon an manuelles 3D-Drucken erinnert. Würden solche feinen Glasfäden erneut erhitzt, würden sie aufgrund der Oberflächenspannung zu winzigen Kugeln zusammenfallen. Die speziell entwickelten Werkzeuge ermöglichten es zudem, Details in das Gesicht und die Saugnäpfe einzubringen, ohne ganze Bereiche der Skulptur zu schmelzen.

Die Transparenz brachte ihre eigenen Probleme mit sich. Jede Veränderung der Dicke, der Überlappung und der Lichtbrechung verändert das, was unter dem Glas zu sehen ist, und zwang Crestani dazu, optische Täuschungen zu entwickeln, die den Anschein erwecken, als würden sich die Tentakel kreuzen, ohne dabei unerwünschte Verzerrungen zu erzeugen.

Selbst ihre Anordnung wurde teilweise durch die darunterliegende Mechanik vorgegeben. Zwei Elemente verlaufen direkt über den vier Anzeigeöffnungen, deren Fenster nur zwei Zehntel Millimeter über das Zifferblatt hinausragen.

Die Entwicklung dauerte mehr als ein Jahr und begann im Frühjahr 2025 mit Prototypen. Die Herstellung jedes Prototyps nahm mindestens drei Tage in Anspruch, und die letzte Serie umfasste vier leicht unterschiedliche Tintenfische, bevor die endgültige Version ausgewählt wurde.

Von der Entstehung bis hin zu neuen gängigen Praktiken

Für Crestani, der seit 25 Jahren mit Glas arbeitet, führte das Projekt zu einer Technik, die er zuvor noch nie angewendet hatte – und von der er glaubt, dass sie nun auch auf noch kleinere und filigranere Arbeiten angewendet werden kann. Es ist vielleicht das eindrucksvollste Beispiel in der Sammlung dafür, wie sich gegenseitige Befruchtung in beide Richtungen bewährt: Die traditionelle Schweizer Uhrmacherkunst gewinnt eine neue künstlerische Ausdrucksform hinzu, während der unabhängige Künstler einen neuen Zweig seiner eigenen künstlerischen Praxis erschließt.

Die Referenz 7630A/000R-H205 verfügt über ein Gehäuse aus 18-karätigem 5N-Roségold mit den Maßen 42 mm × 12,9 mm, einen transparenten Saphirglasboden und eine auf 3 bar geprüfte Wasserdichtigkeit. Der von Hand geformte transparente Oktopus thront über einem farbbeschichteten, von Hand guillochierten Zifferblatt aus 18-karätigem Gold. Ein blaues Kalbslederarmband mit eingeprägten Tintenfischtentakeln rundet das Modell ab, ergänzt durch eine Schließe aus 18-Karat-Roségold.

Oraygami: Im Wasser schwebende Papierstrahlen

Die treffend benannte „Oraygami“-Edition hat etwas besonders Ätherisches an sich. Sechs Miniatur-Mantarochen scheinen in unterschiedlichen Tiefen über einem tiefblauen Zifferblatt zu schweben, wobei ihre sanften Farbkontraste und ein Moiré-Effekt auf dem Glas überzeugend das wechselnde Licht unter der Wasseroberfläche heraufbeschwören. Die Rochen wurden aus handbemaltem japanischem Papier von der in Deutschland lebenden Mikro-Origami-Künstlerin Anya Midori gefertigt, die diese Kunstform vor weniger als einem Jahrzehnt für sich entdeckt hat.

Es gab kein vorgefertigtes Muster, das nur darauf wartete, miniaturisiert zu werden. Origami-Künstler arbeiten häufig mit Faltanleitungen, die von anderen Meistern entwickelt wurden, doch die besondere Form und die mikroskopischen Abmessungen, die in diesem Fall erforderlich waren, veranlassten Midori dazu, eine völlig neue Faltanleitung zu entwickeln. Sie begann damit, Fotos und Videos von echten Mantarochen zu studieren, deren Proportionen, Schwänze und Bewegungen im Wasser zu analysieren, bevor sie diese Beobachtungen in Faltschritte umsetzte. Dies wird jedem klar, der die Uhr betrachtet: Die von Midori meisterhaft dargestellte Bewegung der Rochen verleiht diesem ansonsten verträumten Zeitmesser eine realistische, dynamische Note.

Dann kam das Papier. Da die erhältlichen japanischen Papiere nicht den gewünschten Blauton boten, experimentierte Midori zum ersten Mal damit, ihr eigenes Papier mit Wasser, natürlicher Zellulose und Acrylpigmenten zu färben. Bei einem Gewicht von nur 20 Gramm – etwa einem Viertel der Dicke von Standard-Kopierpapier – veränderte jeder Eingriff dessen Dicke, Steifigkeit und Flexibilität. Schließlich sorgte die Zugabe von Zellulose für genügend Formbarkeit, um weichere, organischere Formen anstelle von scharf geometrischen zu schaffen.

Vor dem Falten misst jedes Papierstück nur 9 bis 12 mm; nach Fertigstellung schrumpft es auf etwa 6 bis 8 mm. Die Mantarochen in der fertigen Komposition sind zwischen 5 und 10 mm groß und werden auf feinen Messingstielen in unterschiedlichen Höhen befestigt, um ihren schwerelosen Eindruck und den Eindruck von Bewegung zu erzeugen.

Die Grenzen der Fingerfertigkeit ausloten

Besonders bemerkenswert ist, dass Midori sie ausschließlich mit ihren Fingern, Fingernägeln und der Spitze eines Zahnstochers faltete – ganz ohne Lupe. Die ersten Werke konnten bis zu sechs Stunden pro Stück in Anspruch nehmen, während sich die Entwicklungsphase über mehr als zwei Jahre erstreckte, von den ersten Gesprächen im Sommer 2024 bis zur Fertigstellung im Jahr 2026.

Das Lebenswerk

Midori bezeichnet es als das bislang bedeutendste Projekt ihrer Origami-Karriere, nicht zuletzt, weil sie von Beginn des kreativen Prozesses an beteiligt war und nicht lediglich gebeten wurde, eine fertige Idee umzusetzen. Die daraus resultierenden neuen Faltsequenzen und Experimente mit gefärbtem Papier sind ein weiteres Beispiel dafür, dass das durch die Zusammenarbeit gewonnene Wissen über die fertige Uhr selbst hinausgeht.

Die Referenz 7630A/000G-H204 verfügt über ein Gehäuse aus 18-karätigem Weißgold mit den Maßen 42 mm × 12,9 mm, einen transparenten Saphirglasboden und eine auf 3 bar geprüfte Wasserdichtigkeit. Die sechs Mikro-Origami-Strahlen ruhen auf Messingstielen über einem farbbeschichteten, von Hand guillochierten Zifferblatt aus 18-Karat-Gold, wobei der Moiré-Effekt in das Glas integriert ist. Ein blaues Kalbslederarmband mit Wellenprägung greift das Unterwasser-Motiv auf und wird durch eine Schließe aus 18-Karat-Weißgold ergänzt.

Tigerbroidery: Britische Goldstickerei trifft auf Schweizer Haute Horlogerie

Von Cartier bis Chopard sind Dschungelkatzen den großen Schmuck- und Uhrenhäusern kein Fremdwort; viele von ihnen verwenden dieses Motiv für einige ihrer seltensten und exquisitesten Stücke – wodurch die „Tigerbroidery“-Edition thematisch sofort wiedererkennbar ist, in ihrer Ausführung jedoch deutlich weniger. Das Stück hat fast schon etwas Modisches an sich: Der Tiger ist weder emailliert, graviert noch mit Edelsteinen besetzt, sondern in Gold gestickt, was dem Zifferblatt etwas von der Opulenz und Textur der Haute Couture verleiht.

Die britische Künstlerin Laura Baverstock, Absolventin der Royal School of Needlework und Mitglied der Worshipful Company of Gold and Silver Wyre Drawers, schuf das Tier aus 9-Karat-Stickdrähten aus Gelb- und Weißgold. Für die schwarzen Streifen wurden speziell entwickelte, keramikbeschichtete Drähte auf Kupferbasis verwendet, die einen dramatischen Hell-Dunkel-Kontrast erzeugen, während der umgebende Dschungel auf grüne Seide gestickt ist, die eigens in Auftrag gegeben und von einem britischen Seidenhersteller in einer maßgeschneiderten Farbe gefärbt wurde. Die Gräser sind einzeln in verschiedenen Farbtönen japanischer Seide unter Verwendung strukturierter Webtechniken aufgestickt.

Das Gold selbst stellte eine der größten technischen Herausforderungen des Projekts dar. Bei der traditionellen Goldstickerei wird in der Regel vergoldeter Draht verwendet, der nur einen geringen Anteil an echtem Gold enthält. Vacheron Constantin strebte hingegen den höchstmöglichen Goldanteil an, der sich letztendlich auf 9 Karat belief. Ein höherer Goldanteil verändert jedoch die Flexibilität und das Verhalten des Materials.

Daher mussten in Zusammenarbeit mit spezialisierten britischen Herstellern völlig neue Miniaturwerkzeuge entwickelt werden, um das Material zu einem verarbeitbaren Stickdraht zu verdrehen und aufzuwickeln. Außerdem wurden maßgeschneiderte Nadeln mit einem Durchmesser von nur 0,25 mm angefertigt. Es waren mehrere Prototypen erforderlich, um das richtige Gleichgewicht zwischen Weichheit und struktureller Festigkeit zu finden.

Eine Vielzahl von Materialien

Der Tiger selbst besteht aus einzeln von Hand geschnittenen Golddrahtstückchen, die weniger als einen Millimeter groß sind, während allein für seine Augen zehn verschiedene Seidenfarbtöne benötigt wurden. Die Seiden- und Baumwollschichten, auf denen die Stickerei aufgebracht ist, sind auf einem speziell entwickelten Zifferblatt aus Titan befestigt; selbst dieses musste neu entwickelt werden, wobei mehrere Prototypen zum Einsatz kamen, um die genaue Position der Perforationen zu bestimmen, durch die die Stickerei genäht werden konnte, ohne das darunterliegende Uhrwerk zu beeinträchtigen.

An ihrer dicksten Stelle durfte die Stickerei etwa drei bis vier Millimeter nicht überschreiten, was etwa der Hälfte der Dicke entsprach, die Baverstock zuvor bei der Miniatur-Goldstickerei verwendet hatte. Von der Vorbereitung und dem Spannen der Seide über das Zuschneiden der Goldfäden bis hin zum Zusammenbau des fertigen Zifferblatts erforderte die Arbeit etwa 210 Stunden.

Baverstock, die sich schon seit langem für natürliche Formen interessiert, hatte sich zuvor eher auf Tiergesichter als auf ganze Körper konzentriert – ihr Werk „Panthera“ ist auf jeden Fall einen Blick wert –, sodass die Herausforderung, einen Tiger in Bewegung darzustellen, sie dazu veranlasste, sich eingehender mit Naturfotografien und Dokumentaraufnahmen zu beschäftigen. Sie beschreibt das gesamte Projekt als „einen Vorstoß ins Unbekannte“ – eine treffende Zusammenfassung des Entstehungsprozesses hinter der Kollektion.

Die Referenz 7630A/000G-H207 ist in einem Gehäuse aus 18-karätigem Weißgold mit den Maßen 42 mm × 12,9 mm untergebracht, verfügt über einen transparenten Saphirglasboden und ist bis 3 bar wasserdicht. Die grüne Zifferblattbasis aus Seide und Baumwolle vereint japanische Seidenfäden, Stickereien aus 9-Karat-Gelb- und Weißgold, keramikbeschichtete Kupferdrähte und seidenbestickte Augen, die alle auf einer beschichteten Messingstruktur angebracht sind. Ein grünes Kalbslederarmband mit Blattwerkprägung und eine Schließe aus 18-Karat-Weißgold runden dieses Modell ab, das wohl zu den sammelwürdigsten Stücken der Kollektion zählt.

Papercroc: Eine Studie in Weiß

Im Gegensatz zu den satten Grün- und Blautönen, die sonst in der Kollektion vorherrschen, sticht das wunderschöne, makellose „Papercroc“-Zifferblatt gerade deshalb hervor, weil es fast vollständig auf Farbe verzichtet. Ein weißes Krokodil taucht aus der ebenso weißen Vegetation auf und wirkt auf den ersten Blick, als sei es aus Porzellan geschnitzt. Tatsächlich besteht die gesamte Komposition jedoch aus Papier.

Die in Paris lebende Künstlerin Marianne Guély, die ursprünglich Industriedesign studiert hat und für ihre Papierskulpturen bekannt ist – deren Bandbreite von monumentalen Installationen bis hin zu winzigen Objekten reicht –, fertigte das Zifferblatt aus weißem Baumwollpapier in zwei verschiedenen Grammaturen an: 300 g/m² für das Krokodil und 250 g/m² für das umgebende Laub. Durch Prägung, Laserschneiden und Handmontage entsteht eine mehrschichtige Komposition, die nur drei Millimeter hoch ist.

Da es praktisch keinen Farbkontrast gibt, setzt das Design auf Relief, Textur, Licht und Schatten. Das Krokodil benötigte ausreichend Volumen, um skulptural zu wirken, ohne den Raum unter dem Kristall zu überschreiten, während die Vegetation bei einem so kleinen Maßstab Gefahr lief, unkenntlich zu werden.

Es folgten monatelange Versuche. Maßgefertigte Messingmatrizen, in die die Schuppen des Krokodils und das Blattwerk eingraviert waren, wurden auf 60–70 °C erhitzt, bevor sie unter hohem Druck in das Papier gepresst wurden. Verschiedene Prägewerkzeuge, Druckstufen und Prototypen wurden getestet, bis das Blattwerk erkennbar blieb, ohne dabei zu wörtlich wiedergegeben zu werden.

Der Fokus auf Langlebigkeit

Das Material stellte eine weitere Herausforderung dar. Papier aus Naturfasern kann ausfransen, während der Druck beim Prägen die Gefahr barg, dass es reißt oder sich verzieht. Nach umfangreichen Tests entschied sich Guély für ein säurefreies weißes Baumwollpapier, dessen Maserung, Grammatur und samtige Oberfläche dem Verfahren standhalten konnten. Durch das Übereinanderlegen von Teilen in leicht unterschiedlichen Positionen und Abmessungen entstehen dann die subtilen Schatten, die dem Krokodil seine skulpturale Präsenz verleihen. Die vier Aussparungen wurden in die Komposition integriert, sodass das Tier sich ganz natürlich zwischen ihnen einzufügen scheint.

Die Zusammenarbeit ging über Vacheron Constantin und Guélys eigenes Atelier hinaus. Als an den Kanten der lasergeschnittenen Naturfasern mikroskopisch kleine Grate auftraten, brachte das Maison ihr Team mit Spezialisten für hochpräzises Laserschneiden in Kontakt. Guély betont, dass die winzige fertige Skulptur somit das Ergebnis eines viel umfassenderen Netzwerks aus Handwerkern, Künstlern und Technikern ist – genau die Art von Austausch, die das „One of Not Many Crafts Programme“ fördern soll. Mit seinem unglaublichen künstlerischen Hintergrund, der auf den ersten Blick nicht ganz offensichtlich ist, wird dieses minimalistische Werk zweifellos die Herzen der Vacheron-Sammler erobern.

Die Referenz 7630A/000R-H202 kombiniert das einfarbige Zifferblatt mit einem Gehäuse aus 18 Karat 5N-Roségold mit den Maßen 42 mm × 12,9 mm, einem transparenten Saphirglasboden und einer auf 3 bar geprüften Wasserdichtigkeit. Das rahmenlose, geprägte Krokodilleder ist aus weißem Baumwollpapier mit einer Grammatur von 300 g/m² gefertigt, das geprägte und ausgestanzte Blattwerk aus Papier mit einer Grammatur von 250 g/m²; die Komposition ruht auf einer beschichteten Messingstruktur. Ein graues Kalbslederarmband mit Blattwerkprägung und eine Schließe aus 18-karätigem Roségold unterstreichen die zurückhaltende Ästhetik.

Woodenwings: Intarsienarbeit, Feder für Feder

Zum Schluss kommt „Woodenwings“, bei dem ein wild aussehender Falke in dem Bruchteil einer Sekunde festgehalten zu sein scheint, bevor er in die Lüfte steigt. Die natürliche Maserung, die erdigen Farbtöne und der skulpturale Flügel verleihen ihm trotz seiner winzigen Abmessungen eine fast monumentale Anmut – eine Wildnis-Szene, komprimiert auf das Handgelenk.

Eine Vielzahl natürlicher Materialien

Der Falke wurde von Anna Le Corno entworfen, einer Absolventin der École Boulle in Paris mit architektonischer Ausbildung. Für seine Herstellung wurden 12 verschiedene Holzarten mit kontrastierenden Maserungen, Farben und Texturen verwendet: gemasertes Birkenholz, spaltiges Rosskastanienholz, Lacewood-Ahorn, Ziricote, gelbes Birnbaumholz, Tulpenholz, Esche, Birke, Madrone-Wurzelholz, geräuchertes Eukalyptusholz, geräucherte Eiche und Platane. Gefärbtes Holz, darunter dunkelblau gefärbte Birke, bringt hellere Farbakzente in die ansonsten natürliche Farbpalette.

Kombinierte Intarsienarbeit

Das Zifferblatt besteht aus drei verschiedenen Intarsienformen. Eine kreisförmige Intarsie, die aus dem Möbelbau übernommen wurde, bildet den abstrakten, konzentrischen Hintergrund. Durch eine modellierte, geschichtete Intarsie entsteht der Körper des Falken aus Furnieren, die zu einer sandwichartigen Struktur zusammengefügt und anschließend von Hand geschnitzt werden. Schließlich wurde speziell für den Flügel eine neue Montagetechnik entwickelt, bei der jede Feder einzeln angebracht wird.

Auch hier erwiesen sich herkömmliche Werkzeuge bei diesem Maßstab als unbrauchbar. Le Corno griff stattdessen auf chirurgische Skalpelle, mikroskopisch kleine Hartmetallbohrer aus Japan und den USA sowie maßgefertigte Schleifwerkzeuge zurück, die in ihrem Atelier zusammengebaut wurden. Ein Großteil der Arbeit wurde unter binokularer Vergrößerung ausgeführt, was die Künstlerin, die an große Möbelstücke und skulpturale Objekte gewöhnt war, dazu zwang, ihre Bewegungen völlig neu zu kalibrieren.

Die fertige Komposition ist nur drei Millimeter hoch. Die geschwungenen Federn des Flügels ragen freitragend über das Zifferblatt hinaus, wobei ihre Spitzen bis an die äußerste Grenze des verfügbaren Raums unter dem Glas reichen. Auch das Holz selbst musste neu überdacht werden: Holzarten, die sich perfekt für Möbel eignen, können im mikroskopischen Maßstab zu faserig oder spröde werden, sodass das strukturelle Verhalten und die Dichte ebenso wichtig wurden wie Farbe und Maserung. Die vier Anzeigeöffnungen wurden bereits in den frühesten Phasen in die Komposition integriert.

Für Le Corno eröffnete das Experimentieren zudem neue Möglichkeiten in einem Material, das sie bereits sehr gut kannte. Ideen, die zunächst rein theoretisch erschienen, erwiesen sich im mikroskopischen Maßstab als umsetzbar, führten oft zu unerwarteten Effekten und regten im Laufe des Projekts zu weiteren Experimenten an.

Die Referenz 7630A/000R-H203 verfügt über ein Gehäuse aus 18-karätigem 5N-Roségold mit einem Durchmesser von 42 mm und einer Dicke von 12,9 mm, einen transparenten Saphirglasboden sowie eine auf 3 bar geprüfte Wasserdichtigkeit. Die handgefertigte Intarsienarbeit ist auf einer beschichteten Messingstruktur angebracht, während ein blaues Kalbslederarmband mit Streifenprägung durch eine Schließe aus 18-Karat-Roségold gesichert wird.

Kaliber 2460 G4: Kunst in einer Hülle

Alle sechs Uhren werden vom Automatikwerk Kaliber 2460 G4 von Vacheron Constantin angetrieben, dessen Architektur für das Projekt von grundlegender Bedeutung ist. Anstatt herkömmliche Zeiger in der Mitte des Zifferblatts anzubringen, zeigt das Kaliber die Stunden, Minuten, den Wochentag und das Datum über vier Fenster an, was besonders bei der „Feathersnake“-Edition deutlich zu erkennen ist. Die zentrale Fläche bleibt somit für die Künstler frei – ein praktisches Detail, wenn das Zifferblatt alles von freitragenden Holzfedern bis hin zu einem gläsernen Oktopus enthält. Die Uhrmacher von Vacheron Constantin haben zudem die Merkmale und Oberflächen des Kalibers so angepasst, dass sie sich harmonisch in die Gesamtästhetik der Modelle einfügen.

Das mechanische Uhrwerk mit Automatikaufzug hat einen Durchmesser von 31 mm und eine Höhe von 6,05 mm, besteht aus 237 Bauteilen und 27 Lagersteinen, schlägt mit einer Frequenz von 4 Hz und verfügt über eine Gangreserve von 40 Stunden.

Hommage an das Handwerk

Es gibt noch ein weiteres Detail, das alle sechs Uhren gemeinsam haben. Jedes Kaliber ist mit einer speziell entworfenen Schwungmasse aus 22-karätigem Gold ausgestattet, die von Hand mit Motiven graviert ist, die von den Werkzeugen der Meisterhandwerker inspiriert sind. Durch den Saphirglasboden sichtbar, überträgt sie die Hommage der Kollektion an das Handwerk direkt auf das Uhrwerk selbst. Es ist eine ungewöhnliche und wunderschön kunstvolle Note, die uns daran erinnert, wie Vacheron Constantin trotz seiner globalen Reichweite und seines beeindruckenden Status als Uhrenhersteller weiterhin nicht nur das Handwerk und unabhängige Künstler schätzt, sondern auch die Tradition und Kreativität, die dahinter stehen.

Kreativität, die sich bis zum Armband erstreckt

Bei derart aufwendig gestalteten Zifferblättern hätten die Armbänder leicht in den Hintergrund geraten können. Glücklicherweise hat Vacheron Constantin dies nicht getan. Jede Uhr erhält ein eigens entworfenes Kalbslederarmband, das mit einem Motiv geprägt ist, das an das Zifferblatt anknüpft: pflanzliche Formen bei „Feathersnake“, Tintenfischtentakel bei „Glassoctopus“, Wellen bei „Oraygami“, Blattwerk bei „Tigerbroidery“ und „Papercroc“ sowie Streifen bei „Woodenwings“. Zusammen mit den speziell gravierten Schwungmassen bilden sie die beiden Designelemente, die die ansonsten sehr unterschiedlichen Uhren miteinander verbinden.

Genau wie die Elemente auf dem Rotor des Uhrwerks sind auch die Armbänder eine verspielte und fantasievolle Note – man kann sich gut vorstellen, dass es den Designern von Vacheron Constantin großen Spaß gemacht hat, sie zu entwerfen. Vor allem aber sorgen sie dafür, dass die handwerkliche Kunstfertigkeit nicht abrupt am Gehäuse endet, sondern sich die Formensprache subtil bis zum Handgelenk fortsetzt.

Das Tierreich bei Vacheron Constantin

Natürlich sind Tiere an sich bei Vacheron Constantin nichts Neues. Die Natur und die Tierwelt bieten den Kunsthandwerkern des Hauses seit jeher Anlässe, verschiedene Handwerkskünste weiterzuentwickeln und miteinander zu verbinden.

Eine Taschenuhr aus 18-karätigem Gelbgold aus dem Jahr 1826, Referenznummer 10200, vereinte eine schwarze Emaille-Schlange mit Reliefverzierungen aus Türkis und Amethyst, ein silbernes Zifferblatt mit 12 römischen Ziffern und ein 17-Ligne-Uhrwerk mit Schlüsselaufzug. Zu dieser Zeit stellte Vacheron Constantin bereits zahlreiche Objekte her, die mit kunsthandwerklichen Techniken verziert waren.

Im Jahr 1910 erschien die Referenz 10556 in Form einer Skarabäus-Anhängeruhr aus 18-karätigem Gelbgold mit grünen und schwarzen Emailleflügeln, die mit Diamanten und Rubinen besetzt waren. Beim Öffnen der Flügel kam ein weißes Emaille-Zifferblatt mit arabischen Ziffern und ein 7-Ligne-Uhrwerk mit Handaufzug zum Vorschein.

Eine gelbgoldene Taschenuhr aus dem Jahr 1923 mit der Referenznummer 10222 zeigte hingegen mithilfe von chinesischem Lack einen Vogel in einer Art-déco-Komposition. Dies spiegelt die Zusammenarbeit von Vacheron Constantin mit Ferdinand Verger und später mit Verger Frères wider sowie die Faszination jener Zeit für asiatische Kunst und die dekorativen Traditionen des alten Ägyptens und Griechenlands.

Dieses Thema setzte sich auch in der modernen Uhrmacherkunst fort. Im Jahr 1996 präsentierte Vacheron Constantin rund zehn Modelle, die von John James Audubons „Birds of America“ inspiriert waren. Auf ihren Zifferblättern wurden einzelne Tafeln mithilfe der Champlevé- und Miniaturemailletechnik nachgebildet, wobei Kreationen wie diese Serie und die „Mercator“-Kollektion Mitte der 1990er Jahre maßgeblich zur Renaissance des Grand-Feu-Emails in der Haute Horlogerie beitrugen.

Die Kollektion „Métiers d’Art Univers Infinis“ aus dem Jahr 2011 vereinte anschließend Gravur, handgefertigtes Guilloché, rotes und opalisierend-beiges Grand-Feu-Email sowie Edelsteinbesatz – darunter 40 Diamanten auf einer Taube – in einer Uhr aus 18-karätigem Weißgold, die von M. C. Eschers Mosaikmustern inspiriert war.

Im Jahr 2022 vereinte die einzigartige „Les Cabinotiers Tourbillon Joaillerie – Hippocampe“ Guilloché, Gravur, Cloisonné-Emaille und Edelsteinbesatz auf einer Uhr in Form eines Seepferdchens aus 18 Karat Roségold, die mit 74 Saphiren in Farbverlauf besetzt ist und vom Tourbillon-Kaliber 2160 angetrieben wird.

Das Tierreich ist daher vertrautes Terrain. Neu ist hier jedoch, wo Vacheron Constantin nach der handwerklichen Kunst gesucht hat, mit der es dieses Thema interpretieren wollte.

Die nächste Generation des Kunsthandwerks – und der Künstler – fördern

Vacheron Constantin unterhält Werkstätten, die sich den traditionellen Métiers d’Art widmen, darunter Guillochierung, Gravur, Emaillierung und Edelsteinfassung, während Partnerschaften mit Institutionen wie dem Louvre und dem Metropolitan Museum of Art Teil der umfassenderen Bemühungen des Unternehmens sind, das künstlerische Schaffen zu bewahren und die Wertschätzung sowie die Bildung der Öffentlichkeit zu fördern. Das Programm „One of Not Many Crafts“ führt diese Philosophie in eine etwas andere Richtung: Bewahrung durch Experimentieren statt bloßer Bewahrung.

Genau diese Besonderheit macht „Tribute to the Animal Kingdom“ besonders interessant. Ein Federkünstler hat neue mikroskopisch kleine Werkzeuge geschaffen. Ein Glasskulpturist hat eine Technik entwickelt, die sich von allem unterscheidet, was er in den vergangenen 25 Jahren seiner Tätigkeit verwendet hat. Ein Origami-Künstler hat eine Faltsequenz erfunden und gelernt, Papier speziell dafür einzufärben. Für die Goldstickerei waren neue Drähte, Nadeln und Werkzeuge erforderlich, die gemeinsam mit spezialisierten Herstellern entwickelt wurden. Die Papierskulptur hat einen Künstler, Uhrmacher und Spezialisten für hochpräzises Laserschneiden zusammengebracht. Die Intarsienarbeit im Möbelmaßstab hat eine neue Konstruktionsmethode erhalten, bei der jede einzelne Feder einzeln verarbeitet wird. In jedem Fall ist die fertige Uhr nur ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit. Das andere ist das dabei gewonnene Wissen: Techniken und Ansätze, die nun in zukünftige Arbeiten einfließen können.

Das ist die faszinierende Idee hinter dem neuesten „Métiers d’Art“-Projekt von Vacheron Constantin. Bei diesen sechs Konzeptuhren wird Handwerkskunst nicht als etwas Statisches betrachtet, das hinter Glas bewahrt werden muss. Vielmehr schafft die Manufaktur ein Umfeld, in dem die Handwerker die Grenzen ihrer Materialien ausloten, Fachwissen aus anderen Disziplinen einbeziehen und Techniken entwickeln können, über die sie zuvor nicht verfügten.

Während die Tiere für Sammler den visuellen und kreativen Anreiz bieten, ist das eigentliche Thema der Kollektion „Métiers d’Art Tribute to the Animal Kingdom“ die Frage, was mit handwerklichem Können geschieht, wenn es Raum erhält – wenn auch manchmal nur vier Millimeter –, um sich weiterzuentwickeln.

vacheron-constantin.com