Auf ein Lunch mit: Kari Voutilainen

In der Welt der Haute Horlogerie genießen nur wenige Namen so viel Respekt wie Kari Voutilainen. Der unabhängige Uhrmacher, der für seine kompromisslose Herangehensweise an das Handwerk und die vertikale Integration bekannt ist, hat eine Marke aufgebaut, bei der zeitlose Eleganz und mechanische Klarheit Vorrang vor vergänglichen Trends haben. Wir haben uns mit Kari Voutilainen zusammengesetzt, um über seine Designphilosophie, seine Vorbilder und darüber zu sprechen, warum wahre kreative Freiheit erfordert, den Lärm der modernen digitalen Welt auszublenden.

Liebe Kari, fangen wir ganz von vorne an – was bedeutet eine mechanische Uhr für Sie in der heutigen Zeit, und was trägen Sie heute am Handgelenk?

Eine mechanische Uhr ist eines der allerletzten rein mechanischen Geräte, die in unserer digitalen Welt noch übrig geblieben sind. Für mich ist es ein zutiefst emotionales Erlebnis, im Alltag eine solche Uhr zu tragen. Sie ist nicht nur ein Instrument zur Zeitmessung, sondern weckt jedes Mal, wenn man einen Blick darauf wirft, ein echtes Gefühl. Genau deshalb trage ich so gerne verschiedene Uhren.

Heute trage ich eine „Observatoire“. Dieses spezielle Modell haben wir vor etwa 20 Jahren entworfen, und es war unsere allererste Armbanduhr, die ausschließlich die Uhrzeit anzeigt.

Ist diese „Observatoire“ die Uhr, die Sie am häufigsten tragen?

(Lacht) Nein, ganz und gar nicht! Ich wechsle meine Uhr fast jeden Tag. Wenn man die Wahl hat und eine tiefe Liebe zu Uhren hegt, warum sollte man sich dann auf nur eine beschränken?

Ihre Uhren sind weltweit für ihre kompromisslose Qualität und ihre unverwechselbare Ästhetik bekannt. Wie würden Sie Ihre Designphilosophie beschreiben?

Im Herzen bin ich ein Klassiker, doch elegante, fließende Formen ziehen mich besonders an. Harmonie steht an erster Stelle. Wann immer ich ein Stück entwerfe, ist mein oberstes Ziel Zeitlosigkeit. In unserer Werkstatt investieren wir außerordentlich viel Handwerkskunst und Mühe in jedes Uhrwerk und jedes Bauteil. Aufgrund dieses Aufwands muss das Design den Test der Zeit bestehen. Man sollte eine Uhr heute tragen können, sie sich in zehn Jahren noch einmal ansehen und immer noch denken: „Wow, die ist atemberaubend.“

Das ist die eigentliche Herausforderung in der Uhrmacherkunst. Branchentrends und modische Zifferblattfarben kommen und gehen in Zyklen – was heute schön aussieht, wirkt in fünf Jahren vielleicht schon völlig veraltet. Ich versuche mich von diesen vorübergehenden Modetrends fernzuhalten und meinem eigenen inneren Kompass zu folgen.

Wie gehen Sie mit der optischen Wirkung und den Proportionen einer Uhr am Handgelenk um?

Ich persönlich bevorzuge Uhren, die eine klare, markante Präsenz haben. Sie sollten natürlich nicht übermäßig dick sein, aber auch nicht hauchdünn. Wenn man auf sein Handgelenk schaut, muss die Uhr Substanz und Charakter ausstrahlen.

Ihre tropfenförmigen Bandanstöße gelten allgemein als Markenzeichen von Voutilainen. Fühlen Sie sich durch ein solch ikonisches Designmerkmal manchmal eingeschränkt?

Die tropfenförmigen Bandanstöße wurden von einem kleinen Vintage-Chronographen aus Roségold aus den 1950er Jahren inspiriert, den ich einst restauriert habe. Sie sind zweifellos ein Markenzeichen von uns, aber ich möchte mich nicht von einem einzigen Design einschränken lassen. Im Laufe der Jahre haben wir verschiedene Bandanstoß-Stile entwickelt – manche sind stärker geschwungen, andere eher gerade. Tatsächlich haben wir in unserem gesamten Sortiment 106 verschiedene Gehäusedesigns entwickelt. Wir haben Gehäuse in den Größen 37 mm, 39 mm, 41 mm, 42 mm und sogar 44 mm hergestellt.

Wie schafft man es bei so vielen Varianten, eine einheitliche Identität zu bewahren?

Durch unverhandelbare Markenrichtlinien. Auch wenn die Gehäuseformen oder Zifferblattgestaltungen variieren mögen, bleiben bestimmte Elemente streng einheitlich: unsere charakteristischen Zeigerformen, unsere Typografie und unsere spezifischen Drucktechniken. Kunden fragen uns manchmal: „Können wir die Zeiger ändern?“ oder „Können wir das Logo anders drucken?“ Und meine Antwort lautet stets höflich, aber deutlich: „Nein, das geht nicht.“ Eine sofortige Wiedererkennbarkeit der Marke vom Anfang bis zum Ende unserer Geschichte ist unerlässlich.

Wenn Sie ein oder zwei Kreationen auswählen müssten, die den Geist von Voutilainen am besten verkörpern, welche wären das?

Das ist eine schwierige Frage, aber unser GMT-Modell liegt mir besonders am Herzen. Ich liebe es, weil es eine echte Komplikation bietet, ohne dabei wie ein überladener Mechanismus zu wirken. Es behält ein klares, harmonisches Design bei. Man drückt einfach auf die Krone, um die zweite Zeitzone einzustellen. Die 24-Stunden-Scheibe – die wunderschön emailliert sein kann – sorgt beim Drehen für eine subtile Bewegung auf dem Zifferblatt. Es ist raffiniert und dennoch bemerkenswert dezent.

Ein weiteres Modell, das mir besonders am Herzen liegt, ist das „20th Anniversary Tourbillon“, da sein Design eine direkte Hommage an die traditionellen Taschenuhren darstellt, die ich zu Beginn meiner Karriere vollständig selbst entworfen und gefertigt habe.

Sie stellen auch Minutenrepetitionen her, die zu den angesehensten Komplikationen der Uhrmacherkunst zählen. Wie viele davon können Sie pro Jahr fertigen?

Minutenrepetitionen sind eine meiner Leidenschaften, aber sie erfordern einen immensen Zeitaufwand. Früher haben wir ein oder zwei Stück pro Jahr ausgeliefert. Dann gab es eine dreijährige Pause, in der wir aufgrund von Entwicklungszeitplänen keine ausliefern konnten. Vor kurzem haben wir wieder ein Exemplar ausgeliefert, aber die Zeit ist immer der Engpass.

Ich erinnere mich daran, wie ich auf der Basis eines Vintage-Rohwerks einen Minutenrepetitionsmechanismus entwickelt habe, der mit einer GMT-Funktion kombiniert war. Da ich mich weigerte, die Gesamtdicke des Uhrwerks zu vergrößern, nahm allein die technische Entwicklung über ein Jahr ununterbrochener Arbeit in Anspruch.

Ihre Manufaktur ist bekannt für ihre von Hand gefertigten, guillochierten Zifferblätter. Was hat Sie so sehr an dieser Technik fasziniert?

Ein schlichtes Zifferblatt wirkt auf mich manchmal etwas leer. Die Guilloché-Verzierung haucht dem Zifferblatt durch das Wechselspiel von Licht und Schatten Leben ein. Wenn man das Handgelenk dreht, ändern sich die Reflexionen ständig.

Auch bei Zifferblättern ziehe ich die Guillochierung der Freihandgravur vor, da sie geometrisch und symmetrisch ist. Die Handgravur ist oft zu persönlich – sie spiegelt den künstlerischen Stil eines einzelnen Graveurs wider, der möglicherweise nicht zum Geschmack eines Kunden passt. Die Guillochierung ist technisch, präzise und zeitlos. Darüber hinaus verwendete Abraham-Louis Breguet ursprünglich verschiedene Guilloché-Muster, um unterschiedliche Funktionsbereiche auf einem Zifferblatt abzugrenzen und so die Lesbarkeit zu verbessern. Wir nutzen sie aus genau denselben funktionalen und ästhetischen Gründen.

Was Farben angeht, tendiere ich immer zu Weiß, Grau und Schwarz. Diese drei klassischen Farbtöne kann man jeden Tag seines Lebens betrachten, ohne dass sie einem jemals langweilig werden.

Welche Personen haben Ihre Entwicklung zum selbstständigen Uhrmachermeister am stärksten geprägt?

Als ich von Finnland in die Schweiz zog, hatte ich das Glück, außergewöhnliche Handwerker kennenzulernen. Einer davon war Richard Miklosch, ein autodidaktischer deutscher Uhrmacher und Lehrer, der in Aachen nahe der belgischen Grenze lebte. In einer winzigen Werkstatt fertigte er mit einfachen Handwerkzeugen ausschließlich von Hand exquisite Tourbillons und Taschenuhren an. Als Student schrieb ich ihm einen handgeschriebenen Brief und fragte, ob ich ihn besuchen dürfte. Er lud mich ein, und so verbrachte ich schließlich eine ganze Woche in seiner Werkstatt und sah ihm bei der Arbeit zu. Seine Begeisterung weckte in mir den festen Entschluss, meine eigenen Uhren herzustellen.

Später, als ich bei Parmigiani arbeitete, hatte ich einen älteren Uhrmacher als Kollegen, der damals 70 Jahre alt war und Michel Parmigianis allererster Mitarbeiter gewesen war. Er arbeitete aus purer Leidenschaft und ermutigte mich immer wieder: „Kari, du musst deine eigene Uhr bauen.“

Außerdem besuchte ich regelmäßig einen Restaurator für antike Uhren in der Provence, der bis zu seinem Tod im Alter von 90 Jahren unermüdlich arbeitete. Als ich kurz vor seinem Tod seine Leidenschaft beobachtete, wurde mir klar, dass die Uhrmacherkunst nicht nur ein Beruf ist – sie ist eine lebenslange Berufung.

Credit © Cortrie Spezial Auktionen

Gab es einen bestimmten Moment, der Ihre Entschlossenheit gefestigt hat, alles selbst herzustellen?

Ja, das war im Jahr 2006. Mir wurde klar, dass wir, um langfristig bestehen zu können, unser Schicksal selbst in die Hand nehmen und unsere Bewegungsteile selbst herstellen mussten. Ich begann, mich über CNC-Maschinen zu informieren, und lud einen Vertreter des Anbieters in meine Werkstatt ein. Nachdem er sich umgesehen hatte, sagte er arrogant zu mir: „Ihre Arbeit ist schön, aber ich glaube, unsere Maschinen sind viel zu teuer für Sie.“

Seine Arroganz hat mich geärgert, aber sie hat mich auch angespornt. Ich dachte mir: „Na gut, wenn das deine Einstellung ist, dann werde ich es selbst herausfinden.“ Kurz darauf traf ich einen Vertreter von Haas CNC-Maschinen, der außerordentlich hilfsbereit war und sich die Zeit nahm, mir zu zeigen, wie kleine Werkstätten ihre Maschinen einsetzten. Das war der Moment, in dem wir begannen, unsere eigenen Fertigungskapazitäten von Grund auf aufzubauen.

Heute gehören Ihnen der Zifferblatt-Hersteller Comblémine, Ihre eigene Gehäusefertigung und Brodbeck Guillochage. Wie kam es zu diesen Übernahmen?

Beides war nicht Teil eines großangelegten Gesamtplans; beides entstand aus der Not heraus in Krisenzeiten.

Anfang 2013 stellten wir auf der Baselworld ein neues Modell mit einer Gangreserveanzeige bei 2 Uhr vor und verkauften sofort 25 Exemplare. Wir hatten 25 Uhrwerke und Gehäuse, die in unserer Werkstatt vollständig fertiggestellt waren, doch bei dem externen Zifferblattlieferanten, auf den wir uns verlassen hatten, kam es zu internen Umstrukturierungen in der Geschäftsführung. Sie legten meinen Auftrag komplett auf Eis. Im Sommer 2013 hatten wir drei bis vier Monate lang keinerlei Lieferungen, keinerlei Einnahmen und ein wachsendes Team, das bezahlt werden musste. Es war eine extrem stressige Zeit.

Kurz darauf ging diese Zifferblattfabrik nach dem Tod des Inhabers in Konkurs. Ich schaffte es gerade noch rechtzeitig, meine Uhren auszuliefern, um Liquidität zu schaffen, und übernahm dann am 1. Juli 2014 die insolvente Zifferblattfabrik und benannte sie in „Comblémine“ um.

Gleich nach der Pandemie stieß ich in der Lokalzeitung auf einen kurzen Artikel, in dem stand, dass das alte Gymnasium im Dorf Fleurier geräumt werde. Ich rief sofort den Bürgermeister an, lud ihn zu mir ein und bat ihn, uns das Gebäude zu verkaufen, um dort unsere Werkstätten für die Guillochierung und „Brodbeck Guillochage“ einzurichten. Er besprach die Angelegenheit mit dem Gemeinderat, und dieser stimmte dem Verkauf an uns zu.

Und wie sieht es mit der Gehäusefertigung aus?

Es kam zu einer ähnlichen Situation. Der Gehäuselieferant, mit dem wir zusammengearbeitet hatten, stellte den Gehäusefertigungsbereich ein. Anstatt zuzulassen, dass die Anlagen verstreut oder von einem großen Konzern aufgekauft würden, schloss ich mich mit dem ehemaligen Geschäftsführer zusammen, um die Maschinen und Anlagen zu erwerben. Heute fertigen wir unsere Gehäuse, Zifferblätter, Hauptplatinen, Brücken und Räder vollständig unter unserer eigenen Kontrolle.

Der Begriff „Manufakturwerk“ wird in der Uhrenbranche heutzutage sehr leichtfertig verwendet. Wie definieren Sie echte Uhrmacherkunst mit Manufakturwerken?

Für mich beginnt ein echtes hauseigenes Uhrwerk mit der hauseigenen Entwicklung und Fertigung. Es gibt heute viele Marken, die ein externes Ingenieurbüro mit der Konstruktion eines Uhrwerks beauftragen, externe Zulieferer mit der Herstellung der Komponenten beauftragen, diese Komponenten an einen Monteur weiterleiten und dann ihren Markennamen auf das Zifferblatt drucken und das Ganze als „hauseigen“ bezeichnen. Das ist Marketing, keine Uhrmacherkunst.

Um zu Recht von einem hauseigenen Kaliber sprechen zu können, muss man die Konstruktion selbst entwerfen und zumindest die Hauptplatinen, Brücken und die wichtigsten Funktionshebel im eigenen Haus fertigen. Man muss nicht unbedingt jede einzelne Schraube oder jeden synthetischen Rubin im eigenen Haus herstellen, aber die Kernkompetenz und die Geometrie des Uhrwerks müssen aus eigener Hand stammen.

Die Eigenfertigung erfordert zwar enormes Kapital, Platz und moralische Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, gewährt einem aber absolute Freiheit. Wenn wir morgen 50 maßgefertigte Schrauben für einen neuen Prototyp benötigen, müssen wir nicht 2.000 Stück bei einem Lieferanten bestellen und sechs Monate warten – wir fertigen einfach am nächsten Morgen 50 Schrauben in unserer Werkstatt.

Wie gehen Sie mit Kundenwünschen nach einzigartigen, maßgeschneiderten Stücken um?

Der Austausch mit Sammlern ist einer der schönsten Aspekte meiner Arbeit. Manche Kunden sind unglaublich akribisch – einmal erhielten wir ein 10-seitiges PDF-Dokument, in dem die genauen Wünsche eines Kunden für eine einzige Uhr detailliert beschrieben waren.

Wir setzen uns gerne mit unseren Kunden zusammen, um Zifferblattfarben, Kombinationen von Guilloché-Mustern und Gehäusematerialien zu besprechen. Wie ich jedoch bereits erwähnt habe, gibt es klare Grenzen. Wenn ein Kunde etwas wünscht, das die ästhetische Ausgewogenheit zerstört oder unsere Markenidentität verwischt, lehne ich dies höflich ab. Die Uhr muss erkennbar eine Voutilainen bleiben.

Wenn man ständig darauf achtet, was andere in den sozialen Medien schreiben, fängt das an, einen zu beeinflussen. Man verliert seine Freiheit. Ich ziehe es vor, meinen Kopf völlig frei zu halten.

Kari Voutilainen

In einer Zeit, in der jeder Marken-CEO auf digitalen Plattformen aktiv ist, halten Sie sich bekanntlich von sozialen Medien fern. Warum?

Ich habe weder einen Instagram-Account noch nutze ich Facebook. Ich ziehe mich bewusst in meine eigene kreative Blase zurück.

Wenn man ständig Online-Kommentaren ausgesetzt ist, hört man immer wieder Aussagen wie „Das ist zu groß“, „Das ist zu dick“ oder „Diese Farbe gefällt mir nicht“. Unbewusst beginnt dieses Rauschen, die eigenen Designentscheidungen zu beeinflussen. Man verliert seine künstlerische Unabhängigkeit und seinen starken Charakter. Man kann es nicht allen auf dieser Welt recht machen, und das sollte man auch gar nicht versuchen. Der Verzicht auf soziale Medien lässt mir den Kopf völlig frei, um das zu schaffen, was ich für richtig halte.

Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Fachwissen an die nächste Generation von Uhrmachern weitergegeben wird?

Wir stellen aktiv junge Uhrmacher ein, die gerade ihre Ausbildung an einer Uhrmacherschule abgeschlossen haben. Manche Manufakturen bevorzugen zwar erfahrene Fachkräfte mit 15 Jahren Berufserfahrung, aber ich arbeite sehr gerne mit jungen Menschen zusammen. Frischgebackene Absolventen haben noch keine schlechten Angewohnheiten, ihre Begeisterung ist riesig, und sie befinden sich noch mitten in einer steilen Lernkurve.

Wenn ein junger Uhrmacher an der Werkbank auf ein komplexes Montageproblem stößt, behebe ich das Problem nicht einfach für ihn. Ich setze mich mit ihm zusammen und erkläre ihm die physikalischen und geometrischen Zusammenhänge, die dahinterstecken. Wenn man jemandem etwas beibringt, muss man seine Intuition in Worte fassen, was das gesamte Team stärkt.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag für Sie aus, wenn Sie keine Gäste empfangen oder auf Reisen sind?

Ich fange sehr früh an, meist gegen 6:00 oder 6:30 Uhr morgens. Der Vormittag ist meine heilige Zeit für die praktische Uhrmacherei an der Werkbank – Uhrwerke in Gehäuse einbauen, Zifferblätter und Zeiger montieren oder Uhren warten, die zur Kundendienstwartung zurückgeschickt wurden. Wenn es in der Werkstatt ruhig ist, kann ich mich ungestört voll und ganz konzentrieren.

Nachmittags und abends kümmere ich mich um administrative Aufgaben, E-Mails, die technische Fehlerbehebung gemeinsam mit unseren Maschinenbedienern sowie die Entwicklung von Bewegungsabläufen.

Gibt es zum Schluss noch eine besonders einprägsame Geschichte aus Ihrer Karriere, die Sammler vielleicht noch nicht kennen?

(Lacht) Oh, die Baselworld 2013 werde ich nie vergessen! Ich bin früher viel gelaufen und habe viel Sport getrieben, und mein Knie machte mir Probleme. Kurz vor der Messe, als ich in Basel eine belebte Straße überquerte, gab mein Knie plötzlich nach und ich stürzte. Ich fiel mit dem Gesicht voran direkt vor eine herannahende Straßenbahn!

Glücklicherweise war ich körperlich in guter Verfassung und konnte mich gerade noch aus dem Weg werfen, doch meine Beine waren voller Schürfwunden und blauer Flecken. Schon am nächsten Morgen musste ich, mit Verbänden übersät und stark hinkend, an unserem Stand Live-Fernsehinterviews führen und an einem offiziellen Treffen mit Kunden teilnehmen. Ich sah aus, als hätte ich einen Wrestling-Kampf hinter mir, aber die Uhren wurden pünktlich geliefert!

voutilainen.ch