Piaget Andy Warhol „Camouflage“ – Über Sichtbarkeit und Verschwinden

Zum Launch der neusten Andy Warhol Kreation hat Piaget Anfang November nach Genf geladen und dafür eine ganz besondere Location ausgewählt. Ein Filmstudio, das so versteckt im Herzen Genfs liegt, dass selbst unser Fahrer zweimal falsch abbiegt, eher wir an einem unscheinbaren Tor eine junge Dame erblicken, die die geladenen Gäste zur Location in einem verwinkelten Hinterhof inmitten mehrerer Gebäudekomplexe führt. Eine Event-Location, so gut getarnt wie die Uhr selbst, aber ideal gewählt für diesen Anlass – schließlich war Andy Warhol nicht nur Pop-Art-Maler, sondern auch eine prägende Figur des US-amerikanischen Avantgarde- und Underground-Kinos der 1960er- und frühen 1970er-Jahre. Und so hat Piaget zum Launch extra auch einen kleinen Kinosaal im Filmstudio eingerichtet, im dem eine Dokumentation über Andy Warhols Biographie in Dauerschleife lief.

Andy Warhol hatte aber noch eine weitere Passion. Uhren, nicht zuletzt von Piaget. Nach seinem Tod fand man die ersten Uhren seiner Sammlung im gefransten Stoffhimmel über Warhols Himmelbett, erzählt Daryn Schnipper, die 1988 bei Sotheby’s die Versteigerung seines Nachlasses leitete. Ein zweiter Schwung tauchte Monate später im doppelten Boden einer Aktenschublade auf. Am Ende waren es 313 Armbanduhren, verteilt über ein Stadthaus an der East 66th Street.

Niemand aus Warhols Umfeld wusste, wie viele Zeitmesser er genau besaß. Er trug sie, wie es ihm gefiel – eine goldene Damen-Rolex auch mal über der Hemdmanschette. Unter den Fundstücken waren auch Uhren von Piaget, nach Angaben der Marke sieben. Eine davon ist knapp vier Jahrzehnte später zum Namensgeber einer Kollektion geworden. Seit dem 5. November gibt es die neueste Ausgabe: die Andy Warhol Watch „Camouflage“, limitiert auf 86 Exemplare.

Sieben, vielleicht acht

Ganz eindeutig ist die Zahl nicht. Piaget spricht von sieben Uhren, die New York Times zählte einst acht. Sicher ist: Bei den Auktionen 1988 kaufte die Manufaktur mehrere Stücke zurück. Vier davon liegen heute in der hauseigenen Privatsammlung. Zu Warhols Piaget-Uhren gehörten Manschettenuhren, die er gern trug – die bekannteste mit einem Zifferblatt aus Tigerauge. Dazu kamen Barrenuhren aus 18- und 24-karätigem Gelbgold von 1974, angetrieben vom ultraflachen Kaliber 9P.

Die Verbindung zur Marke war auch eine ganz persönliche. Warhol zählte zur „Piaget Society“, jenem Kreis aus Künstlern, Schauspielern und Jetset, den Yves Piaget in den 1970er-Jahren um die Marke versammelte. Die beiden gingen gemeinsam ins Studio 54 und ins Chez Régine, man traf sich in New York und Palm Beach. Kennengelernt haben sie sich laut Piaget allerdings erst 1979, also Jahre nachdem Warhol seine wichtigste Piaget gekauft hatte.

Warhol sammelte ebenso Patek Philippe, Rolex und gleich mehrere Cartier Tank. Dass ausgerechnet eine Piaget heute seinen Namen trägt, liegt an einem einzigen Modell.

Referenz 15102: Ein Quarzwerk im Kissen

Die Referenz 15102 entstand 1972 unter Piagets damaligem Kreativdirektor Jean-Claude Gueit. Für eine elegante Golduhr der Zeit war sie äußerst markant: 45 Millimeter breit, kissenförmig, mit gestuften Godrons rund um das Zifferblatt.

Die Größe hatte einen technischen Grund. Im Inneren arbeitete das Beta 21, das erste Schweizer Serien-Quarzwerk und die Antwort der Industrie auf die Konkurrenz aus Japan. Das Werk maß 30,9 mal 26,5 Millimeter und war selbst in der flachsten Ausführung 6,2 Millimeter hoch. Piaget war damit nicht allein: Auch Omega, Patek Philippe und Rolex bauten Uhren mit Beta-21-Werken.

Gefertigt wurde die 15102 nur bis 1977, dann hatte Piaget eigene, deutlich flachere Quarzwerke. Warhol kaufte seine Piaget-Uhr im Jahr 1973: in Gelbgold und mit galvanisch anthrazitfarbenem Zifferblatt. Und es war dieses Stück, das Piaget 1988 bei Sotheby’s zurückholte und heute noch im hauseigenen Archiv zu bewundern ist.

Vom Spitznamen zum Markennamen

Den bekam sie erst Jahrzehnte später. Zum 140. Firmenjubiläum holte Piaget das Design 2014 als „Black Tie Vintage Inspiration“ zurück, in Weißgold mit Onyx-Zifferblatt und auf 28 Stück limitiert. Auf dem Sekundärmarkt hieß das Modell da längst nur „die Warhol“.

Doch offiziell durfte Piaget sie so nicht nennen. Das änderte sich im November 2024 mit einem Lizenzvertrag mit der Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. Seitdem heißt die Kollektion Andy Warhol Watch, und Piaget darf einmal im Jahr eine Uhr nach einem Werk des Künstlers gestalten. Die Lizenzerlöse fließen ins Stiftungskapital der Foundation, die nach eigenen Angaben bisher fast 300 Millionen Dollar an Kunstförderung vergeben hat.

Den Auftakt machte die „Clou de Paris“ (Ref. G0A49238): Weißgold, zwei Reihen Clou-de-Paris-Guilloché statt glatter Stufen, ein Zifferblatt aus blauem Meteorit. Dazu kam ein Personalisierungskonzept über Piagets Programm „Infinitely Personal“: Rot- oder Weißgold, rund zehn Steinzifferblätter, zwei Zeigerformen, fünf Armbandfarben. Zur Watches and Wonders 2025 folgten Tigerauge, grüner und weißer Meteorit sowie eine Schmuckversion mit Opal-Zifferblatt und Saphir-Baguettes.

Die erste Limited Edition wurde dann im Oktober 2025 lanciert. Die „Collage“ (Ref. G0A50243) nimmt ein Polaroid-Selbstporträt Warhols von 1986 zur Vorlage, bildet es aber nicht ab. Auf schwarzem Onyx sitzen Blöcke aus gelbem Serpentin, rosa Opal und grünem Chrysopras, jeder Stein einzeln geschnitten und von Hand eingepasst. Sie ist bislang die einzige Andy Warhol Watch in Gelbgold: 50 Stück, 67.000 Schweizer Franken und längst vergriffen. Sechs Monate, sagt Artistic Director Stéphanie Sivrière, habe ihr Team in Warhols Werk recherchiert, bevor die Richtung feststand – inklusive einer Reise in die Archive der Foundation in New York.

Tarnung als Selbstporträt

Auch die „Camouflage“ greift auf das Jahr 1986 zurück. In einer Serie von Selbstporträts legte Warhol damals ein Tarnmuster in kräftigen Farben über sein eigenes Gesicht. Es ist ein Bild über Sichtbarkeit und Verschwinden, über die Kehrseite des Ruhms. Ein Jahr später war Warhol tot.

Als Vorlage wählte Piaget eine Fassung in Blau- und Gelbtönen. „Wir haben das Originalwerk von Andy Warhol dekonstruiert und es aus der zeitgenössischen Perspektive von Piaget neu interpretiert“, sagt Sivrière. Praktisch heißt das: zwei Steine, zwei Metalle. Sodalith liefert das tiefe Blau des Grundes, Türkis die hellen Flecken. Dazwischen liegen Flächen aus satiniertem Gelbgold und poliertem Roségold.

Die Metallteile sind der eigentliche Kniff. Sie bringen eine zweite Textur ins Muster – gebürstet neben poliert, Metall neben Stein – und nehmen ihm die Flächigkeit eines Drucks. Beim Launch Event, als ich die Uhr zum ersten Mal live begutachten konnte, fallen die vielen verschiedenen Reflektionen auf, die durch den Lichteinfall in unterschiedlichen Winkeln entstehen. In einem Moment scheint es, als würde die Uhr leuchten, in einem anderen Moment wirken die Gold-Elemente plötzlich schwarz. Ironischerweise passt das gut zu Warhols ursprünglicher Intentionen seines Camouflage-Porträts über Sichtbarkeit und Verschwinden. 27 Einzelteile setzt Piaget zu einem Zifferblatt zusammen, mehr als hundert Arbeitsstunden nennt die Marke für Entwurf und Fertigung.

Farbige Steine sind bei Piaget nichts Neues. Seit den frühen 1960er-Jahren hat das Haus rund 50 verschiedene Schmucksteine verarbeitet, von Lapislazuli über Jade bis Koralle. „Die direkte Verbindung zwischen Andy Warhol und Piaget ist die Farbe“, sagt Sivrière. Es ist der Teil der Geschichte, der auch ohne Lizenzvertrag trägt.

Das Gehäuse besteht diesmal aus rhodiniertem Weißgold, 45 Millimeter breit und 8,08 Millimeter hoch, mit den gestuften Godrons des Originals. Auf dem geschlossenen Boden sind Warhols Signatur und die Nummer des Exemplars graviert. Getragen wird die Uhr an einem blauen Alligatorlederband mit Dornschließe.

Im Inneren arbeitet das Automatikkaliber 501P1 aus eigener Fertigung, abgeleitet vom ultraflachen 430P: 3,63 Millimeter hoch, 4 Hertz, 40 Stunden Gangreserve. Damit ist zwar ausgerechnet das Element verschwunden, dem die Uhr ihre Form verdankt, doch das batteriebetriebene Quarzwerk wurde durch ein echtes mechanisches Uhrwerk ersetzt.

Am Ende schließt sich der Kreis. Wie einst Warhol seine Uhrensammlung im Himmelbett und in doppelten Schubladenböden versteckte – nur um einzelne Stücke dann demonstrativ über der Hemdmanschette zu inszenieren –, so bringt auch die „Camouflage“ dieses Paradoxon künstlerisch zum Vorschein. Sie verbirgt ihr Wesen in der Tarnung, zieht aber gerade durch das Spiel aus Licht, die farbenfrohen Edelsteine und natürlich das Gold die Blicke auf sich. Dass Piaget dafür weder ein Porträt noch ein Gemälde plump abbildet, sondern Warhols Konzept von Präsenz und Entzug in purer Uhrmacherkunst materialisiert, macht diesen Zeitmesser zu einer authentischen Hommage an den Pop-Art-Pionier: Eine Uhr, die sich nicht tarnt, um unsichtbar zu sein, sondern um das Verschwinden selbst zur Kunstform zu erheben.

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